€ 65 000

Предполагалось построить вот такой симпатичный, но по факту совершенно бестолковый домик.

Начнем с того, что два жилых этажа это вечный фитнес, плюс к тому, если есть малые дети – это опасно, если есть пожилые люди – это тяжело, более того, всё тепло уходит на второй этаж. Мансарда с парой комнат для гостей это прикольно, но не практично, и не только из-за дороговизны отопления, но еще и из-за проблемы с балками кровли, которые неизбежно будут забирать на себя влагу, а потому мансарду нормальные люди делают вентилируемой, утепляясь по перекрытиям верхнего этажа.

Дом без подвала это беда, и дело не в том, что негде хранить хлам и зимнюю резину, для хлама можно построить гараж, а вот куда девать коммуникации. Кстати один сосед сверху сделал глупость, поставив дом без подвала, а после нанимал джамшут-экскавацию, чтобы ему вырыли подвал под готовым домом.

Третий момент – высота цоколя. Поверьте личному опыту, даже в Европе несколько раз в году наметает прилично снега и если двери дома на уровне земли, то либо дверь не открыть, либо утро начинается не с чистки дорожки, а с выгребания снега из прихожей.

Участок удалось купить достаточно высоко (третья линия) и, несмотря на то, что весь кооператив находится на сопке, сам участок изначально был достаточно ровным, что немаловажно.

Грунт – морена и глина, превращающиеся весной в кашу, на которой не только дом не устоит, но и человек может провалиться по колено.

Пришлось вынимать весь грунт до скалы, которая к счастью оказалась на глубине около 2 метров и на удивление была ровной.

Чтобы подготовить основу, после экскаватора поработали ребята с лопатами, вычистив по максимуму до скалы, а потом приехал крупный щебень для чернового выравнивания, который ровняли погрузчиком.

Надо сказать, что при строительстве дома выравнивали многократно на каждой стадии, так как 1-2 см перекоса на уровне основы фундамента, могут в итоге весьма заметно завалить стену первого, а тем более второго этажа.

После крупного щебня привезли отсев для финального выравнивания и утрамбовки.

Утрамбовка заняла несколько дней, и трамбовали разумеется не «колотушкой», а виброплитой, подсыпая и подравнивая в процессе трамбовки, чтобы получить практически идеально ровное основания.

Качество утрамбовки протестировал кран при установке первых блоков. Фотографии можно открыть в высоком разрешении и там замечательно видно насколько «лапы» крана смогли продавить основание.

Кстати блоки решено было использовать не БУшные, а новые. Железобетонная конструкция редко портится, если только арматура не сгнила, но, во-первых, проще было перестраховаться, во-вторых, с новыми блоками намного легче работать как при установке, так и в будущем, при отделочных работах подвала.

Очень много времени заняла установка первого уровня бетонных блоков, так как в проекте несколько осей, а ошибка на любой из них – это катастрофа в будущем, тем более, что подвал получился не просто как подвал, а как полноценный цокольный этаж.

Цоколь получился из четырех блоков по 1200мм (2.4 метра), так как нужно было делать запас на отсыпку участка (не ходить же по каше весной), плюс вход на первый этаж должен быть в итоге поднять хотя бы на 80 см.

Не смотря на то, что внутри дома предусмотрена лестница с первого этажа, которая может быть не только в цоколь, но и лестницей на второй этаж, в обязательном порядке сделали отдельный вход.

Дело в том, что лестница находится в центре дома, и тащить через весь дом резину, оборудование или же садовой инструмент – это неудобно.

Более того, цоколь разделен на два сектора, один технический, для коммуникаций, бойлера и т.п., в другой части планировалась сауна, спортзал и кинозал.

После завершения цоколя, естественно сделали отливку по контуру и гидроизоляцию.

Дальше работать было нельзя, так как не смотря на все усилия по трамбовке фундаменту нужно было дать отстояться.

Самый страшный враг фундамента – вода, и, не смотря на то, что участок достаточно высоко и есть гидроизоляция, решено было для подстраховки сделать водоотвод по периметру, как позже выяснилось, не напрасно.

Увы, нет фотографии, но дабы не выводить воду на дорогу или к соседу, внизу участка был организован дренаж (яма, засыпанная двумя камазами крупного щебня).

Пришла весна. Как я писал ранее, грунт на участке превратился в ужастную жижу, чтобы не увязнуть в ней, пришлось накидать поддонов.

К соседу снизу в фундамент пошла не просто вода, а можно сказать река. Позже сосед потратил не мало сил и времени, чтобы обкопать и сделать минимальный водоотвод.

У нас тем временем внутри практически сухо. Следы влаги есть, но они не снаружи, а из-за того, что цоколь был открыт всю зиму, и естественно внутрь намело снега, который по весне пришлось убрать.

Если бы не водоотвод и гидроизоляция, фундамент, заглубленный почти на два метра представлял бы из себя бассейн.

Прежде чем ставить плиты перекрытия, сделали выравнивание осевшего цоколя, тем самым увеличив высоту цоколя еще на 15-20 см.

Над дверными проёмами внутри цокольного этажа для усиления установили вот такие конструкции в качестве арматуры. Может быть и напрасно, тем более, что цена только швеллера вышла около 16 тысяч, но как я писал ранее, делалось для себя и хотелось подстраховаться.

В итоге получилось вот такое выравнивание с усилением в местах где опираются плиты, там где плиты лежат параллельно усиление конечно же не делали.

Сразу после выравнивания пошла заливка пола цокольного этажа, при этом высота потолка цоколя осталась примерно те же 2.4 метра.

После установки первых плит получились вот такие помещения. Примечательно, что в каждой комнате цокольного этажа есть окно, чтобы был минимальный свет, а главное возможность проветривать.

Разумеется по уму нужно делать хорошую вытяжку, желательно с центральным рекуператором воздуха, чтобы не платить лишнего за отопление, но это уже зависит от нового владельца, по минимуму можно не делать ничего, открывая иногда окна.

После установки всех плит перекрытия опять выравниваем бетонной стяжкой. Дело в том, что во первых это прочность, во-вторых, куда проще замонолитить разом, чем ставить стены на неровные плиты, а потом выравнивать полы в каждой комнате.

В итоге получились стены и перекрытия цокольного этажа по 30 см, причем потолок железобетонный, так что в теории выдержит даже бомбежку.

Естественно не забыли и про гидроизоляцию. Конечно в кабинете она не очень нужна, но опять же делать разом всё проще и надежнее, чем потом делать отдельно для ванной комнаты и кухни.

Кстати говоря с гидроизоляцией хорошо видны результаты наших стараний по выравниванию.

Материал для стен Aeroc 400 (400кг на м3). Толщина внешних стен 400 мм, внутренние стены сделаны из него же, но толщиной 250мм, теплоизоляцию на практике не проверяли, но уже на этапе строительства мужики сильно жаловались, что докричаться из соседней комнаты невозможно, и это даже без дверей.

Материал был выбран именно этот, так как вариант бумажного домика отмели сразу, бревно даёт усадку несколько лет, и дом пляшет даже после усадки, недаром некоторые любители экологичных и красивых стройматериалов зашили в итоге свои бревенчатые дома в сайдинг.

Аерок легкий, прочный, теплый, с ним легко работать и в результате получаются практически идеально ровные стены, требующие несколько миллиметров штукатурки, а не по 10см, как в случае с обычным (особенно БУшным) кирпичем.

Утеплитель внешний скорее всего не нужен, 40 см стена из аерока по теплоизоляции равна бетонной стене 2.5 метра толщиной.

Работа с аэроком имеет несколько особенностей, без учета которых получится полная фигня.

Начнем с того, что блоки ставятся на специальный клей, а не на цемент, как это делают некоторые. При использовании клея стыков практически нет, а соответственно нет и промерзания.

Каждый ряд обязательно затирается, чтобы убрать даже незначительные неровности, так как в противном случае верхний ряд может дать трещину.

Для усиления конструкции через несколько рядов делается штроба с укладкой арматуры и всё это опять же заливается клеем, иначе будут проблемы.

Скажу честно, даже найдя хорошего каменщика, пришлось с ним вместе разбираться в некоторых особенностях работы с материалом, но в итоге, как показало время, стены за 8 лет не дали ни единой трещины.

Для наружных балок над дверными и оконными пролетами обязательно используются U-образные блоки, являющиеся несъемной опалубкой и утеплителем одновременно. Видел я ошибку, когда люди без них делали бетонную перемычку, а после эта балка постоянно промерзала.

Внутренние стены собраны из того же материала, только толщина стен 250мм, не считая одной стены, которая в теории может быть несущей для второго этажа, она сделана как и внешние на 400мм.

Укладка электрики в такие стены дело более чем простое, равно как и отделка, притом что стены ровные и требуют лишь легкой декоративной штукатурки.

К сожалению работы пришлось прекратить, так как начались заморозки, а как я писал ранее, дом строился для себя и рисковать, используя зимний клей и солёный бетон не хотелось.

Перезимовали очень даже хорошо, подвал полностью высох, новых трещин не появилось ни по цоколю, ни по стенам первого этажа, водоотвод и отсыпка песком своё дело сделали, и в этот раз уже можно было ходить по участку в сандялях в то время как вокруг была по колено грязь.

К вопросу о цене, каждый может примерно прикинуть сколько стоит отсыпать на пол метра песком 10 соток и хотя это не бросается внешне в глаза, делать это в любом случае нужно.

Пришла пора для верхней обвязки, которая с одной стороны укрепляет конструкцию дома, с другой стороны является основанием для установки крыши или второго этажа.

Обвязка получилась в виде единой стяжки внешних и внутренних стен, при этом внешние получили жб балку 18х18см, а внутрение 7х25см, на которые можно теперь ставить всё что угодно.

Для консервации была установлена временная плоская крыша с гидроизоляцией, стропил от которой хватит на треть постоянной крыши. Была сделана гидроизоляция. Окна были заколочены OSB и задуты пеной. На первом этаже разложен утеплитель, который был заранее куплен для утепления перекрытия.

За три года дом основательно высох. Единственный раз за все года при ураганном ветре отвалился небольшой кусок OSB от одного из окон, но был восстановлен.

Скажу честно – не знаю и не могу знать. И дело даже не в том, что я очень давно не был в России и не знаю актуальных цен на материалы и работу, а в том, что всё зависит исключительно от Вас.

По-толстому можно нанять контору, которая сделает «всё под ключ», начиная от установки еще одного этажа и заканчивая дизайном, отделкой, мебелью, обустройством газона и системой автоматического полива, и выйдет это еще в 10-15 и даже 20 миллионов, из которых пару миллионов может стоить сауна в цокольном этаже.

Если брать по минимуму, то думаю можно вписаться в 20-30 евро, поставив крышу, окна, внешнюю отделку в виде дышащей штукатурки, сделать проводку, минимальный внутренний ремонт кухни-гостиной и пары комнат с одним коридором, оставив остальное на потом. Если делать не спеша, своими руками с привлечением родных и друзей, то можно вложиться и в более скромный бюджет.